Севастополь - не только город моряков, но и русской авиации
Именно с морской авиацией, с двумя стихиями – водой и воздухом – связана его военная судьба.
Недавно я побывал там - в небольшом городке под Севастополем. Это название знакомо почти всем волгоградцам – Кача.
В 1910 году именно там была открыта первая в России воздухоплавательная школа. Многие её выпускники стали впоследствии известными асами, и не только в России.
Среди них и знаменитый Нестеров. Школа, ставшая впоследствии училищем, кузница лётчиков сначала для России, затем Советской России, довольно долго базировалась в нашем городе. Недальновидные, мягко говоря, оборонщики, не без участия руководителей страны, уничтожили её под корень. Но сегодня речь не о беспамятстве и толстокожести. Мы приехали в городок на экскурсию.
Качинский рынок
Не правда ли, знакомое название? – привычное для волгоградцев. Только там оно органически вписалось в пейзаж с тёплым и красивым Черным морем, вкусным виноградом, сочными крупными зелёными сливами, персиками – и все это совсем не дорого. Правда, для отдыхающих здесь не построили не только шикарных, но и простеньких гостиниц, наверное, на радость местным жителям. Летом аренда их домов, пристроек и чердаков – приличная прибыль, если, конечно, будут туристы. Но россияне предпочитают противоположный берег моря, в Турцию. Однако замечено, что из года в год количество отдыхающих земляков увеличивается. Кача, пусть и скромна по сервису, привлекательна песочным пляжем и дешёвыми обедами, относительно, например цен в Алуште или Ялте. Отсюда можно совершить путешествие в прозвучавший во времена смены политического строя знаменитый Бельбек, Севастополь, другие города.
Я же приехал не отдыхать или объедаться - я приехал в юность, потому сразу шагнул в сторону своего лётного полка, где проходил срочную службу. И удивился: внешне казарма, моя ТЭЧ (технико-эксплуатационная часть) сохранились почти без изменений, только на стадионе выросло несколько многоэтажек. Наверное, подумалось, не нужен нынче спорт, не нужны никому мои любимые длинные дистанции на беговой дорожке, поскольку не слышно в небе вертолётного рокота, на улицах не видно офицеров с прапорщиками и мичманами, матросов. В моё же время по вторникам и пятницам, словно разозлившиеся шмели, кружили свои карусели над морем десятки вертолётов, почти до полночи. А мы, матросня, пока штурманы нажимали кнопки для сбрасывания глубинных бомб и наших «игрушек» - буи по обнаружению подводных лодок, – наслаждались в ближайших садах сочными крымскими фруктами. Нынче, несмотря на полётный день, всё тихо. И лишь к вечеру, на большой высоте, заметили один старенький Ми-4. И стало понятным: перестройка, развал могучей страны, неопределённый статус Крыма уничтожили мой большущий вертолетный полк авиации Черноморского флота, первым в СССР вооруживший авиакрейсер «Москва» новенькими К-25, чтобы совершить выход в Средиземку - для устрашения капиталистов и их блока НАТО.
Братское кладбище
Сожалею, но историю его возникновения на Северной стороне Севастополя, я узнал относительно недавно. Упущенные возможности, скорее, замполитов, а не меня (ни разу не свозивших на эту высоту), вывели на знакомство и с историей Крымской войны, и с историей создания необычного и, кажется, единственного в мире православного храма, в виде пирамиды, схожего с египетскими монументами.
Храм Николая Чудотворца сооружён в 1870 году, на вершине холма, у подножия которого покоятся в братских и одиночных могилах защитники Севастополя, павшие во времена Крымской кампании. Проектировал церковь известный русский архитектор Алексей Александрович Авдеев. Для чего выбрал оригинальное решение – усечённую пирамиду – знак вечности и покоя. На вершине мы видим большущий гранитный крест. Внешние стены отделаны местным желтым камнем, со временем потемневшие, и принявшие цвет гранита. Снаружи, по периметру храма, почти от нулевой отметки на уровень рослого человека, закреплены тёмные мраморные плиты, с названиями дивизий, полков, флотских экипажей. Здесь же отражены время их участия в сражении, общие потери людей. Внутреннее убранство поражает своей оригинальностью: четыре большие арки, расположенные напротив друг друга, образуют крест; стены облицованы итальянским мрамором всевозможных цветов; каждый ряд отбит карнизом из белого мрамора. И тут же мы видим траурные доски с именами погибших защитников Севастополя: трех адмиралов, одиннадцати генералов, штаб- и обер-офицеров, всего – 881 человек.
Нахимовская площадь
Северную сторону и Нахимовскую площадь связывает через бухту постоянно снующий шустрый трамвайчик. Здесь и начинается центр города, с довольно чистыми улицами и площадями, названия которых связаны, чаще всего, как и у нас, с военными подвигами, именами героев, только здесь они чаще моряки. Берег оседлали многочисленные кафе и палатки, есть своя «Аллея» у художников. Меня же удивили широченные кроны всевозможных южных деревьев. Впечатление – они не вверх растут, а во все стороны света.
Затем наша компания отправилась на мыс Херсонес, который нынче, пусть и медленно, но восстанавливается. Поразил православный храм, не только красотой и масштабами. Он стоит почти в центре бывшего старинного греческого города-острова, вокруг которого виднеются многочисленные памятники старины, главным образом, из камня. Тут же можно заказать экскурсию, но в академичной манере погружение в историю много сонного и скучного, потому заранее познакомились с Херсонесом в Интернете. Но одно «научное открытие» настораживает. Некие «великие» историки и проповедники вдруг обнаружили, что здесь чуть ли бывал сам Иисус Христос с Девой Марией. Странности эти простим: ну кому не хочется прославиться новыми открытиями!?
На снимках: Севастополь поход на Венецию; вид на северную сторону и Свято-Никольский храм на Братском кладбище; памятник адмиралу Нахимову; памятник погибшим кораблям. Фото автора.